日々帖

2012/12/05

トルコのうまいもの

世界3大料理は、フランス料理、中華料理、そしてトルコ料理です。

肉あり、魚あり、野菜あり、パンあり、ご飯あり、お酒あり。

バラエティに富んでいるのは、さすが西と東が交わる国ですね。

トルコで食べたうまいもの、ここで一挙ご紹介~！

◆トマトのスープ＠イスタンブールのオトガル

地元の人に交じってロカンタで食べる朝ごはん。レモンを絞って食べるスパイシーなスープは、長距離移動で疲れた体にしみわたります。そして、この太っ腹すぎるパンの量！（笑）

ありがたく、気の済むまで食べました。

◆朝ごはん＠ホテル

ホテルの朝食は大体どこもこんなメニューでした。

パン、数種類のチーズ、ジャム、トマト、キュウリ、オリーブ、ハム、ゆで卵、コーヒーもしくはチャイ、ジュース。トルコは特にパンがおいしい！ふんわりしていて、バターのいい香り。ついつい食べ過ぎちゃいます。

」

◆ケバブ＠イスタンブール

ケバブと言うと、道端でグルグル回っている肉の塊を思い浮かべますが、ケバブは本来「肉料理」を意味します。これは羊肉のケバブ。

◆ミディエ・ドルマス＠チチェッキ・パサジュ

ムール貝にピラフを詰めた料理。レモンを絞って食べます。おいしい！

◆ラク＠ギョレメ

トルコのお酒。水で割るとこのように白く濁ります。ラクを飲んだら、必ずそのあとから水を飲むんだよと教わりました。口の中に甘い独特の香りが広がって、余韻が長い。トルコにはビールもワインもあるので、食事が楽しいです。

◆キミレット・キョフテ＠ウフララ渓谷
鉄板にのった煮込み＆ピラフ。チーズをのせて食べるとおいしい。

◆マントゥ＠ギョレメ

トルコ風ラビオリ。ソースはヨーグルトベースです。トルコはヨーグルトの消費量が世界一だそうで、スープにもドリンクにも使います。この酸味がクセになりました。アイランというしょっぱい飲むヨーグルトも肉料理と合っておいしかった。

◆ピデ＠コンヤ

トルコ風ピザ。地域によって少しずつ違うそうで、コンヤのものは薄いクリスピータイプ。ひき肉とチーズのものが定番です。ランチにピッタリ！

◆サバサンド＠ガラタ橋

カリッと焼いたサバと、オニオン、レタスをトルコパンにはさんだサンドイッチ。橋のたもとに浮かぶ船の上で作っているガラタ橋名物で、レモン汁と塩をかけて豪快にかぶりつきます。男の子が売りに来るピクルスと合わせるのが地元っ子の食べ方のようです。

ボスポラスクルーズの乗り場のすぐ脇なので、待ち時間に是非！

あぁ、書いてたらよだれが・・・

2012/12/04

限りなく透明に近いブルー

◆6～7日目◆

バスは、早朝にデニズリのオトガルへ到着。
私たちが乗ったセルヴィス（ミニバス）は通勤の足でもあるようで、地元の人を拾ったり降ろしたりしながら1時間ほどでパムッカレ村に着きました。

パムッカレには2つの見どころがあります。
まずは、ヒエラポリスと呼ばれる遺跡。紀元前190年に始まりセルジューク朝に滅ぼされるまで繁栄した古代都市だそうです。

特に、紀元前2世紀に作られたという円形劇場は圧巻。

そんな昔に、どうやってこんな大きな建造物を、しかも丘の上に作れたのだろう？

高校生の頃に訪れていたら、世界史の成績がもう少しマシだったかな・・・？

そんなことに思いを馳せながら歩く。

パムッカレの見どころ、もう一つはコレ！

トラヴェルテンと呼ばれる石灰棚です。

そう、雪のように見えるのは「石灰」なんです！湧き出た温泉に含まれる石灰分が、長い長い年月をかけて棚田のような斜面を形成しました。もちろん、世界遺産です。
流れているのはぬるい温泉水で、石灰棚に溜まると不思議なことにきれいなブルーになります。

母が「パムッカレを見てみたい」と呟いたことから始まった今回の旅。
2日間、この石灰棚で本を読んだり、写真を撮ったりしながらのんびりしながら過ごしました。

『限りなく透明に近いブルー』とは、まさにこのことか。

11月上旬なので寒いかなと思っていましたが、お湯も流れていたし、薄着で楽しめるくらい暖かく快適。むしろ、ハイシーズンの真夏に遺跡めぐりは暑そうなので、ちょうど良かったです。

さて、パムッカレで問題になっているのはしつこい客引きのこと。

パムッカレのインフォメーションでバスチケットを手配した際に、なんとインフォメーションの人から（！）かなり熱心なツアーの勧誘を受け、断って逆ギレされ、しばしそのおじさんとバトりました。（笑）

客引きはどこにでもいるものだし、信じるかどうかはその時々で判断するしかないのですが、特にこの村は前情報をきちんと仕入れていくことをおススメします。

これから訪れようとしているバックパッカーの人へ、参考程度に私なりの感想を書いておきます。（2012年11月）

①ヒエラポリスとパムッカレの見どころは、ツアーに参加しなくても1日あれば自分の足で充分回れます。遺跡についての詳しい解説が欲しい人は、ガイドツアーの方がいいと思います。

②北門までセルヴィスで行き、ヒエラポリス→石灰棚→南門から出るというルートがおススメです。下りの方が楽だし、景色がいいです。

③パムッカレからカラハユットまではセルヴィスで行けます。

④パムッカレには、チケットやツアーを申し込める旅行代理店が複数あります。執拗な勧誘に「おや？」と思ったら、他のデスクで比較するのも手。パムッカレ発のバスチケットは、前の都市であらかじめ手配しておくこともできます。

⑤ツアーに申し込む場合、レシートにいくら払ったか（All Paidはダメ）、代理店名と連絡先、代金に何が含まれるのかを書いてもらうと間違いないです。

⑥あからさまに日本人びいきな人には、そもそも注意。

素晴らしい世界遺産なので、行かないのはもったいない。

ぜひ「気を付けて」行ってください！

2012/12/01

旋舞「セマー」

◆5日目◆

この日は午前中にカッパドキアを出発し、トルコ中部の都市コンヤに向かいます。

コンヤは首都アンカラから南に約250kmに位置し、もともと13世紀頃にルーム・セルジューク朝の首都として栄えた街。住宅街はまるでヨーロッパのように区画整備がきちんとされていて、繁華街は都会でした。第一に客引きに声をかけられないので、観光地ではなく生活ベースの街に来たんだなと感じます。

コンヤは、イスラム神秘主義の一派メレヴィ―教団の発祥地でもあるのですが、このメレヴィー教団の儀式が「セマー」と言って、とても変わっているんです。

これです。

修行僧たちが、長い帽子をかぶり、白いスカートをはいて、音楽に合わせてクルクル回り続けるというもの。映画『The Fall 落下の王国』でこのセマーのシーンが出てくるのですが、スクリーンで見たその美しさが忘れられず、「生セマー」を観るためにわざわざコンヤに立ち寄ったというわけです。

踊り手「セマーゼン」の衣装にはちゃんと意味があって、（『地球の歩き方』によると）帽子は墓石、ジャケットは墓、ジャケットを脱ぐ行為は「地上の束縛からの解放、墓からの脱出」を表しています。クルクル回ることで神様に近づくのだそうですよ。まさに神秘主義ですね。

ちなみに、このスカートを履いた踊り手たちは、みんな男性です。

では、セマーの動画をご覧ください。

本当に美しかった！よくこんなに回り続けて目が回らないなぁと感心します。恍惚の表情を浮かべているセマーゼンの人たち、惹きこまれました。一見の価値ありです。

コンヤ郊外の「メヴラーナ文化センター」というところで、毎週土曜日の夜には無料でセマーを見るられます。市街地からは少し離れていますが、オトガルからはタクシーで15分くらい。会場の隣にヒルトンホテルがあって、公演が終わった後でもそこに行けばタクシーをひろえるので利用すると良いと思います。

話は少し逸れますが、旅行中、何回かトルコ人のteenage girlsに「一緒に写真を撮ってください！」と頼まれることがありました。そして「何歳？」「学生？」などと質問攻めに合い、答える度に「キャーキャー」言われるのです。悪い気はしないのですが、旅の間このことを「襲撃」と呼んでいました。

「あの人日本人っぽくない？」「マジだ、日本人じゃん」「ねえ、写真撮ってもらおうよー」「それ超ヤバい！行こう行こう！」みたいなノリなのかしら。

せっかくなので私のカメラでも撮ってもらいました。

彼女たちは高校生で、デニズリからセマーを観に来ていると言っていました。

なんだか留学生になった気分。（笑）

この日はセマーを観た後、夜行バスでパムッカレに向かいました。

つづく。

2012/11/24

カッパドキア・ワイン

◆4日目◆

アクシデントが何も起こらない旅は、「旅」とは言いません。
何かと申しますと、母娘旅、ここにきてちょっとしたケンカをします。（笑）

事の発端は、私が「今日は自転車でまわろう」と言い出したことにあります。
これです。

カッパドキアには2日間しか滞在しないため、両日ツアーに使ってしまうのは惜しい気がしていたのです。ホテルのオーナーさんは「自転車はあまりおすすめしないよ。アップダウンがあるし、カッパドキアは広いからね」と言っていたけれど、せっかく来たのに土地勘がつかめないのもいやなので、自分の足で回ることにしました。

こぎ出してみたものの、確かにかなりアップダウンがある。下りは楽なのかと思えば、石畳では自転車がはねてちょっと乗りにくい。砂目の舗装されてない道は、ブレーキをかけると滑りそうになる。

ギョレメ野外博物館を見学して、少し離れたウルギュップという街までサイクリングの予定だったのですが、なかなか母が付いてこない。追いつくまで待ってどうしたのか聞くと「ここから引き返そう」と言うのです。
「え？ここから先が今日のメインなんだけど。三姉妹岩とワイナリーを見ないで帰るの？」と私。
「だってこの道をこの自転車で下るのは危なそうだし」。
「だったら最初からツアーに参加したらよかったじゃん。なんで今更言い出すのよ。」
「あんたは自転車慣れてるからいいけど、お母さんは無理だわ」
「自転車借りる前に言ってよ、それ。私だっていろいろ計画立てて決めてるのに、勝手すぎるよ。カッパドキアのワイナリーに行かずに帰るなんて嫌だ！」
「とにかくお母さんは引き返すからね！」

結局母は、本当に引き返してしまいました。

英語もあまり話せないし、海外での一人歩きは慣れていない母をひとりで行かせるのも不安だけど、でも洞窟ホテルとワイナリーに行くのがカッパドキアでの私の目的だったし、母の気まぐれに若干腹を立てていた私は、結局そのまま先に進むことにしました。

母と別れた地点から15分くらいのところで、突如奇妙な岩が。「これがかの有名な３姉妹岩か！」と自転車をおりる。ツアーガイドさんが「カッパドキアの岩は、水による浸食で縦方向にえぐられ、風による風化で柱のようになった」と教えてくれましたが、それにしてもこんなにうまくいくものなのでしょうか？

「お母さんもくればよかったのに～」と思いながら長いダウンヒルを進んだ先に見えてきたのが、「ウルギュップ」の標識！

ここカッパドキアはワインの産地としても有名で、辺りにはブドウ畑が点在しています。

フランスのような垣根でもなく、山梨のような棚でもなく、「生えるままに」式の栽培方法のようです。ドイツでこういうのがあるらしいということは聞いたことありますが、初めて見ました。

ウルギュップの街の入り口にあるのが「トゥラサン」というワイナリー。従業員24人のファミリーワイナリーで、1階がテイスティングスペース＆ショップ、地下が工場と貯蔵庫になっています。

スタッフの人がワイナリーを案内してくれました。貯蔵庫は、さすがカッパドキア。洞窟住居と同じ岩の素材で作られています。一定の温度と湿度を保つのに適しているのだとか。

「ブドウもこの地域で作られたものを使っているし、機械を使わずにすべてここで醸造している」とのこと。Made in カッパドキアのワインは、現地のホテルやレストランでも気軽に味わうことができます。

薗田嘉寛さんが書いた『カッパドキア・ワイン』彩流社　という本があります。史実に基づいたフィクション小説なのですが、旅の中で読んでいた中の1冊で、醸造方法や地理についても書いてあって面白かったです。興味あればぜひ。

さて母は。

ギョレメへのんびり戻りながら、景色がいいところに腰を下ろしては、日本から持参した篠笛をふいていたとのこと。まるでスナフキンみたいだ。でも「ストリートミュージシャンをやる！」というのも彼女がトルコでやりたいことの一つだったようなので、結果お互いの目的が果たせてめでたしめでたし。

お互い頑固なだけでした。そこはやっぱり親子だねぇ。

ワインツーリズムやまなし　2日目

ワインツーリズム2日目、霧雨の昨日とはうって変わって、快晴の甲府盆地。

この日は、シャトー酒寄からワイナリー巡りをスタートしました。

急な坂を登って行った先にある、眺めのいいワイナリー。まだ午前10時過ぎだというのに、こんなにたくさんの人がワインを楽しんでいる。天国だ。

せっかくのお天気なので、御坂エリアでは果樹園の間をのんびり歩いてみました。

桃でしょうか？芽を保護するための紙のカバーが枝にたくさんついていて、まるで花が咲いているみたいになっている木があったり、出荷間近と思われるぶどうが実っていたり、普段なかなか間近で見る機会のないものをいろいろ発見して面白かったです。

御坂から八代方面に向かっているとき、神社を発見。木漏れ日あふれる参道が良い雰囲気だったでちょっと寄り道。

「美和神社」という神社で、ここの神楽は県の指定無形民俗文化財になっているのだそう。裏手にあるご神木には大きなこぶが付いていて、「子宝」のご利益があるんだって。山梨には毎週仕事で通っていたけど、自分の足で歩いてみないと出会えない場所っていっぱいあるんだな。

美和神社には、凛々しく立派な狛犬がいました。
お参りしたあと、境内でさっき農協で買った炊き込みご飯を食べる。

ここは、地元産のブドウにこだわってワインを作っている「八代醸造」。一升瓶ケースを椅子にして、ワイナリーの人たちとお客さんが車座になってワインを飲んでいました。わさび漬けやさきいかのおつまみにワイン。これぞ、農家の飲み方？どこよりも地元感を味わえたワイナリーでした。

じつは、八代醸造は「たいめいけん」のハウスワインを作っているんです。

ラベルは違いますが写真の「シャトー・モンターニュ」というシリーズで、3年ほど熟成させたベリーAのワインがお店で出されているんだって。「たいめいけんは1Fがカジュアルで2Fの方はより高級なレストランになっていて、うちのワインが出されているのは2Fなんだよ」と、ワイナリーのおじさんが胸を張って話していた。

この「シャトー・モンターニュ」のヌーボーが、若いけどしっかりしていておいしかったので「たいめいけん」にも行ってみたいなと思っていたところ、なんと1999年ものが出ていました。これがすばらしくて迷わず購入。フルーティーなベリーAも、13年熟成させるとこんなに芳醇で重厚なワインになるんだ！というのがひとつ発見です。スパイシーな感じもあるので、お肉と合わせてじっくり飲みたいなぁと、今はボトルを眺めながらニヤニヤしています。

2回目のワインツーリズムでしたが、作った人が見えるというのは、ワインをより美味しくさせるなぁというのが感想です。作り手の方のお話を聞いて「この人が作ったワインなら飲んでみたいな」と思うこともありました。

普段の日本食には断然国産ワインだと思うし、テイスティングをしながら何を合わせるか考えるのも楽しいので、また来年も来たいと思います。

2012/11/19

ワインツーリズムやまなし　1日目

週末、ワインツーリズムやまなしに参加してきました。
2日間で12本のワインを購入。今年はいっぱい買っちゃいました。1年に一度、1年分のワインを買いに山梨に行くというのが習慣になりそうです。近くのお店や通販でも買えるけど、作った人から直接お話を聞きながらワインを選べるのはとても楽しいし、格別です。

今年初めて訪れました、奥野田葡萄酒製造さん。

塩山にある家族経営の小さなワイナリー。

環境に負荷をかけない農業のお話から、食事とワインのマリアージュのお話まで。奥様が描いたというエチケットのデザインもかわいらしく、どのワインも作った人の個性が感じられるものでした。

ここでは、ご主人が「ホタテがいいですね」と言っていた樽の香りがするシャルドネと、シャンパーニュと同じ瓶内二次発酵の製法で作られたデラウェアのスパークリングを1本づつ購入。

この日はあいにくの雨模様で、ダウンコートでも手足が冷たくなるようなお天気。もやがかった葡萄畑の景色はその分幻想的で、紅葉した畑はまるでパッチワークのようでした。

勝沼の秋は、とても美しい。

去年訪れてまた来たいなと思っていたのが、原茂ワイン。

古い木造2階建ての母屋を改築した建物は、雰囲気がとてもいいです。

暖炉がある1階の土間がテイスティングスペースになっていて、2階にはカフェ＆レストランがあります。野菜をたっぷり使った食事、ワインにぴったりでおいしかった！

勝沼で「訪れて楽しいワイナリー」の先駆けだった原茂ワイン。

ここで作っている「アジロンロゼ」がおいしいんですよ。キャンディのようなうっとりする香り、ピンク色の甘口ヌーボー。友達と夜な夜なガールズトークをしながら飲みたいワインです。これを4本と、日本通だというシラク元大統領にもプレゼントされたという甲州の樽熟成ワインを3本。さすがに持ちきれないので送ってもらう。